Какие анкерные болты нужны для металлической двери?

Анкера для металлических дверей

Использование анкеров для установки металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности. Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры. Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании. Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

• маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
• вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
• изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
• крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

1. Наружный диаметр.
2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
3. Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно. Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него. В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.

1. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.

1. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

• диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
• случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
4. Снимают дверную створку.
5. Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели. Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних. Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

1. Что вам понадобится?
2. Этапы монтажа новой двери
3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

• Рулетка
• Уровень
• Перфоратор или ударная дрель
• Дрель-шуруповерт
• Молоток
• Углошлифовальная машинка
• Топор
• Пила
• Пистолет для монтажной пены
• Лом (нужен для демонтажа старой двери)
• Торцевой ключ

Материалы

• Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
• Деревянная доска – 2 штуки
• Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
• Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Анкеры для установки металлических дверей

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий. Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера. При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями. Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

• Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
• Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
• Возможность повторного применения;
• Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

• Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
• Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
• Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

• перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
• не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
• при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• перфоратор;
• измерительная рулетка;
• кувалда;
• деревянная доска;
• пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см

Фиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

• Перфоратор / бур / шуроповерт
• Карандаш
• Отвертки
• Молоток
• Уровень
• Гвоздодер
• Рулетка
• Нож
• Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

• 2 ручки с декоративными накладками
• квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
• винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
• шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение