Как перенести дверной проем в кирпичной стене?

Как самостоятельно перенести дверной проем в кирпичной стене

Порой возникает необходимость перенести дверной проем в межкомнатной перегородке. Обычно этот процесс связан с изменением внутреннего дизайна помещения или изменения интерьера квартиры.

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

• пила–«болгарка»;
• специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
• строительный уровень;
• карандаш–маркер;
• строительная рулетка;
• молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации, например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

Как перенести дверной проем своими руками: пошаговая инструкция

Довольно часто возникает потребность перенести дверной проем на той или иной стене квартиры. Такая ситуация может возникнуть в случае изменения всего дизайна квартиры либо приобретения нового мебельного гарнитура.

Причины необходимости переноса проема межкомнатной двери

Всем известны неудобные планировки квартир советских времен, когда дверь могли монтировать прямо посреди комнаты, что затрудняло установку мебели и делало дизайн помещения несуразным. Самый простой выход из такого положения – это перенос отверстия в перегородке между комнатами.

Межкомнатную дверь, как правило, приобретают уже после монтажа проема. Это вполне объяснимо, так как величину двери менять проблематично, да и подгонять ее к проему тоже не имеет смысла.

Какой инструмент нужен для переноса проема двери

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• электро- или бензопила;
• шлифовальный диск для обработки камня;
• кувалда или молот;
• измерительная лента;
• фломастер;
• плоскогубцы;
• гвоздодер;
• отвертка.

Подготовительные работы для перепланировки

Для переноса проема межкомнатной двери сначала следует обесточить помещение и убрать электропроводку. Затем начинают делать разметку и рисуют контур новой двери, используя рулетку и уровень. Такой контур наносят с обеих сторон двери. Завершив разметку дверного проема, выпиливают и выбивают намеченную часть стены. Выпиливают стену небольшими частями. Ошибкой будет попытка убрать весь проем целиком. Для этого процесса применяют кувалду.

Часть стены, которую нужно убрать, может быть довольно тяжелой, поэтому ее подпирают с двух сторон деревянными опорами, которые следует на концах зафиксировать железными уголками.

После окончательного демонтажа ненужного проема выпиливают новое отверстие. Если стена не очень прочная, целесообразно закрепить перемычку. Это необходимо для того, чтобы облегчить нагрузку на дверной косяк. Такая нагрузка возникает из-за того, что кирпичная кладка чересчур давит на косяк двери. Отсутствие перемычки чревато излишним давлением кладки и даже обрушением части стены.

В качестве материалов для перемычки берут доску толщиной от 5 сантиметров и металлические углы. Можно приобрести в магазине стандартную железобетонную перемычку. Ее еще называют карандашом. Здесь необходимо соблюдать определенные требования. Перемычка должна заходить в стенку примерно на 100 миллиметров и обязательно быть с ней вровень. После этого убирают несколько кирпичей со спиленной части стенки и подготавливают эту часть стены для монтажа перемычки. Для правильного крепления необходимо высверлить перфоратором сквозные дырки, а затем с помощью молотка или кувалды выбить участки нужного размера, которые потребуются под перемычку.

Для монтажа перемычки используют раствор из цемента. Можно также применить строительную пену. Чтобы проверить, правильно ли установлена перемычка по горизонтали, используют уровень. Если дверной проем имеет нестандартную форму и размеры (например, форму арки), тогда перемычку выделывают из алюминиевых уголков U-образной формы с возможностью вкрутить их в стену.

После укрепления перемычки продолжают выбивать ту часть стены, где планируют установить новое отверстие для двери. Очищенный кирпич будет использоваться для замуровывания старого проема. Чтобы убрать старый цементный раствор с кирпича, его очищают с помощью специального строительного состава. Можно также счистить его с кирпича молотком.

После демонтажа выпиленной части стены крепят новую дверь, для чего устанавливают обналичники, выравнивают их и заделывают щели строительной пеной. Для закладки ненужного отверстия в стене берется очищенный кирпич. Для приготовления цементного раствора берется песок и сухая цементная смесь. Они смешиваются в пропорции 4:1 и заливаются водой. После этого должна получиться однородная масса. Для такого вида работ допустимо применять известковый раствор с добавлением сухой цементной смеси в соотношении 4:1. Раствор также заливается водой. Эта смесь очень надежна в работе, поскольку позволяет крепко склеить кирпичи.

Для заделывания ненужного отверстия потребуются некоторые инструменты: мастерок, молот, крепкая веревка из капрона и гвозди, которые вбивают по обеим сторонам дверного отверстия на уровень высоты одной кирпичины. После закладки первого ряда гвозди вбивают на уровень следующего ряда и снова повторяют процесс.

Если первый ряд кладки начинают с целого кирпича, то второй кладут уже с половинки. Такая технология кладки позволяет получить крепкую и надежную стену. Можно также заложить такой участок стены пеноблоками. Веревка из капрона нужна для выравнивания стены по вертикали. По окончании процесса закладки дверного проема следует подождать, пока кладка высохнет. Обычно это занимает не более трех дней. Можно в ненужное отверстие вмонтировать каркас и обшить его листами гипсокартона.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для переноса проема

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки

Применяемый инструмент

Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции

Бензорез, болгарка, перфоратор

Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам

Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Подготовительный этап

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

Перенос проема в кирпичной, бетонной, блочной стене

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

Демонтаж старой двери

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

На что обратить внимание

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно?

Чтобы добиться визуального расширения площади квартиры, дизайнеры пользуются популярным приемом, создавая дополнительный проход. Сделать такой проем в стене самостоятельно может каждый человек, знакомый с техническими правилами и имеющий строительные навыки.

Для чего и как делается дверной проем?

В некоторых квартирах для создания свободного пространства делают перепланировку, в которую входит:

• перенос двери;
• расширение окна;
• увеличение арочного прохода.

Как сделать дверной проем, чтобы не было катастрофических последствий? Этот вопрос волнует владельцев собственных квартир. Ответ одинаков. Необходимо обязательно знать технологию строительства и иметь строительный опыт.

Если делать проход, не соблюдая нормативных требований, можно разрушить и стену, и дом.

Укрепление прохода в несущей стене

На что обратить внимание

Затраты на создание прохода зависят от исполнителя работ. Если выполнять такую работу самостоятельно, можно серьезно сэкономить, но отвечать за неправильные действия придется самому. Свой выбор вы должны обдумать, чтобы потом не жалеть.

Перед началом работы соберите полную информацию. Ознакомьтесь, каким образом делается проем в стене. Нужно обязательно учесть несколько факторов:

• материал стены;
• ширина проема;
• этажность здания;
• трещины;
• изгибы;
• выбоины.

Необходимо узнать, как расположены перекрытия и к какому типу они относятся. Такая информация понадобится для расчета укрепления прохода, если для этого пришлось разобрать несущую стену. Сделанный проем должен иметь надежные перемычки, чтобы не случилось обрушение здания. Подходящий материал для этого — стальной швеллер.

Демонтаж стены под дверной проем

Если стена сделана из кирпича

Как сделать проем в кирпичной стене, чтобы избежать катастрофических последствий? Согласно технологии, нужно сначала из кладки удалить пару кирпичей. Перед началом разборки большого участка сначала устанавливается перемычка, которая будет удерживать стену. Толщина такой усиливающей конструкции — 12 см.

Если нужно прорубить отверстие над проходом для установки перемычки, над потолком будущего проема делаются штробы глубиной, равной ширине уголка. Длина штробы — больше ширины проема. За основу расчета берется длина одного кирпича.

Чтобы получить надежное крепление, вставленные уголки должны быть хорошо закреплены. В уголке и стене делаются зазоры, куда вставляются крепежные болты для стяжки уголка.

Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.

Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.

Укрепление проема в кирпичной стене

Как работать с бетонной стеной?

Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.

Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.

Такая работа требует много времени. Сделать все быстро не получится. В отличие от кирпичной стены, здесь вырезается дверной проход, не устанавливая перемычки. Бетонная панель сделана монолитной, поэтому она не требует дополнительной поддержки.

Когда проход разобран, делают усиление. По толщине проема подбирается швеллер, который служит обрамлением верхней перекладины. Он будет поддерживать вертикальные стены проема.

Резка бетона

Работа с железобетонной стеной

Бетонные стены делаются несущими. Поэтому как сделать проем в такой железобетонной стене, чтобы не разрушить здание, указано в нормативных документах. Важно сделать правильный расчет усиливающего каркаса. Такую работу лучше не делать самому, чтобы избежать неприятных последствий.

Подобные изменения в несущей конструкции требуют специального разрешения. Необходимо представить план работы и чертежи будущей перепланировки помещения. В документах учитываются даже малейшие нюансы. Только в этом случае можно рассчитывать на одобрение работы архитектурной организацией. После получения разрешения можно начинать работу.

Сначала делается разметка будущего прохода. Причем она должна быть сделана с двух сторон стены. Чтобы линии совпадали, в углах стены сверлятся пазы, и, отталкиваясь от них, проводятся разметочные линии. Затем сверлятся пробоины по периметру проема, с шагом 30 мм.

Для обработки бетонных стен желательно иметь алмазные пилы. Они легко справляются с бетонной поверхностью. Без них такая работа потребует большого количества времени и станет трудоемкой.

В пробитой стене делается обвязка проема. Для этого используют металлический швеллер. Можно установить уголки, предварительно приваренные друг к другу.

Швеллерное усиление проема

Установка дверного проема на новое место

Проще перенести дверной проем, если он межкомнатной стене. Она не является несущей, поэтому как перенести дверной проем, знает каждый владелец квартиры. Можно обойтись без сложных расчетов и проводить демонтаж, не боясь, что будет повреждена целостность здания.

Перекрытие делается из самого разного материала:

• кирпича;
• гипсокартона;
• бетона.

Сделать проход в такой стене просто. Можно выпилить, а можно и выбить.

Перед началом работы делается разметка. На стене чертятся контуры проема. Причем необходимо учесть размеры дверного короба. Поэтому контур должен иметь несколько сантиметров запаса. В дальнейшем это поможет без труда установить дверь.

Чтобы выпилить проем, понадобится болгарка и алмазный диск. Только не пытайтесь сразу выпилить весь проем. Разделите участок на несколько фрагментов, прорезайте каждый по очереди.

Выбить проем можно и тяжелой кувалдой. Но перед началом работы сделайте перфорирование стены с шагом 5 см. Стена будет ломаться только по границам.

В случае низкой прочности материала проем обязательно усиливается перемычкой. Если этого не сделать, он может обрушиться. Материалом перемычки может стать:

• деревянный брус;
• металлический уголок;
• швеллер.

Чтобы начать работу, необходимо предварительно сделать зазор, в который вставить перемычку и зафиксировать. Она не даст стене разрушаться.

Старый проем заложить кирпичом. Иногда в этом ненужном проходе делают каркас и обшивают гипсокартоном. Свободное пространство заполняют минеральной ватой. Получается отличный уровень изоляции звука.

Помните, что проход в несущей стене нельзя сделать без соответствующего разрешения. Для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов. Они сделают нужные расчеты и сделают работу быстро и качественно.

О том, как делаются проемы в несущих стенах, можно узнать из представленного видео.