Как клеить шумку на двери?

Отзыв владельца Лада Приора хэтчбек — автозвук. Приветствую! Начало эпопеи по обработке автомобиля шумо- и виброизоляцией, снова… Приобретал весь материал напрямую от производителя ООО "Плеяда" (Шумофф) Во-первых что необходимо запомнить — это не конкурс о том, кто больше прилепит вибро и шумоизоляционных материалов! Распишу процесс на конкре…
Содержание
  1. Как клеить шумку на двери?
  2. Лада Приора Хэтчбек 64/68 › Бортжурнал › Полная шумоизоляция дверей материалами Шумоff. Пошагово, расчет материала!
  3. Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках
  4. Шумоизоляция машины: что клеить, куда и как?
  5. Как клеится шумоизоляция – общие принципы
  6. Вибро- и шумоизоляционные материалы
  7. Области оклейки
  8. Тонкости, которые нужно знать
  9. Инструкция по шумоизоляции дверей
  10. Инструкция по шумоизоляции пола
  11. Вопросы и ответы
  12. СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками
  13. Содержание
  14. Содержание
  15. Шумоизоляция дверей
  16. Шумоизоляция пола
  17. Шумоизоляция крыши
  18. Шумоизоляция багажника
  19. Шумоизоляция капота
  20. Заметки о шумоизоляции дверей: эти 5 ошибок все испортят
  21. Неправильный демонтаж обшивки
  22. Забыли разметить
  23. Топорная поклейка
  24. Заклейка дренажных отверстий
  25. Сборка без антискрипа
  26. Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Как клеить шумку на двери?

Лада Приора Хэтчбек 64/68 › Бортжурнал › Полная шумоизоляция дверей материалами Шумоff. Пошагово, расчет материала!

Приветствую!
Начало эпопеи по обработке автомобиля шумо- и виброизоляцией, снова…
Приобретал весь материал напрямую от производителя ООО «Плеяда» (Шумофф)

Во-первых что необходимо запомнить — это не конкурс о том, кто больше прилепит вибро и шумоизоляционных материалов!

Распишу процесс на конкретной дверипередняя пассажирская, ибо нет смысла вставлять фотографии по обработке всех дверей.

Лично я использовал 3 вида материала производства Шумофф:
1). Вибропоглощающий материал шумофф, шумoff Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. (Самоклеющийся материал!)
Толщина 2 мм
Размер листа 370х270 мм
Масса 3.1 кг/м²
КМП (коэффициент механических потер) 0.33
Артикул 010005

Уточнение! Вироизоляционные материалы являются герметиком, и при монтаже на чистую подготовленную поверхность выполняют роль антикора, что особенно актуально, при обработке днища автомобиля.

2). Комфорт 6 является звуко-теплоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал низко горючий и не впитывает воду.
Толщина 6 мм
Размер листа 750х1000 мм
Масса 0.6 кг/м²
Артикул 020006

Очень легкий, податливый материал, прекрасно режется ножницами, в отличии от того же StP Сплэн, от легкого прикосновения к клеевой основе не схватывает намертво, а при необходимости позволяет аккуратно отклеить лист и переклеить.

3). Герметон А15 — Материал шумопоглощающий и уплотнительный на основе спец ППУ, рельеф в форме пирамидок.
В 10 раз эффективнее стандартно применяемых поролонов
(звукопоглощение в диапазоне частот 1200 — 10000Гц до 95%).
Неогнеопасный.
Толщина 15 мм
Размер листа 750х1000 мм
Масса 0.85 кг/м²
Артикул 030003

Масса преимуществ данного материала, для примера: Материал марки А обладает способностью медленно (в течении 40 минут) восстанавливаться после длительного сжатия. Тем самым обеспечивается легкий монтаж двух поверхностей большой площади между которыми монтируется шумопоглотитель «Герметон» и заполняет свободное пространство.

С материалом Герметон А легко работать — легко режется, легко РВЕТСЯ, принимает любую форму!
Честно говоря, Герметон, один из лучших шумоизоляционных материалов на рынке!

На официальном сайте Шумофф, есть КАЛЬКУЛЯТОР расчета материала для обработки деталей автомобиля (кузов) — разделение идет по КЛАССАМ обработки, а не по классам автомобиля, то есть не учитывается дверь от Приоры, или дверь от Весты, думаю все понимают, что разницы в габаритах очевидна.
НО, материала ушло меньше среднестатистического расчета на сайте.

Кроме того, для работы, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нам потребуется: СТРОИТЕЛЬНЫЙ фен, прикаточный ролик, острый канцелярский нож, ножницы, любой обезжириватель (использовал растворитель 646 — быстро высыхает), перчатки (признаюсь честно, работал без них)

Итак, работа:

— Внутренняя сторона (та, что «уличная») — устранил «старую» звукоизоляцию в виде Сплэна, обезжирил растворителем и проклеил МАКСИМУМ по возможности всю площадь двери ПЕРВЫМ слоем Шумофф Джокер, ушло 5 листов (+/-)! Обязательно прикатывал роликом, где ролик не пролазил подбивал широкой отверткой и прижимал пальцами. (Рекомендую не выбрасывать остатки, обрезки от листа вибры — абсолютно ВСЕ пригодится!)
«Джокер» самоклеющийся материал, ОДНАКО, все же я использовал фен, ибо температура на улице была 19°С.

Вторым слоем, Комфорт 6, это ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, то есть данный материал препятствует распространению шумов со стороны «улицы», на одну дверь ушло 0.5 листа (+/-).

— Внешняя сторона (та, что в салон), проклеивал виброизоляцией «Джокер» не по всей площади, как многие делают, а прежде всего закрыл технологические отверстия, И, методом простукивания, находил места «бренчания» металла, и наклеивал виброматериал, до полного устранения «паразитных» звуков.

На внешнюю сторону одной двери ушло 3 листа «Джокер», это усредненный показатель, большинство тратит на эту сторону более материала, чем на внутреннюю!

Пару слов об виброизоляции«Применение виброизоляции обеспечивает снижение уровней шума и вибрации до 85%, в диапазоне от 20 до 1000 Гц., т.е. в диапазоне низких частот. Важно отметить, что речь идет именно о поглощении вибрации, а не об изоляции в общепринятом смысле – т.е. энергия колебаний не возвращается к источнику, а переходит в тепловую.»очень хорошее уточнение с сайта Saitcar.ru, именно поэтому, такой показатель как КМП, лично для меня, не имел ключевую роль в выборе материала!

Ну и для тех, кто хочет создать подобие «сабвуфера» в двери, заклеевая обе стороны наглушняк — не забывайте, требуется комплексный подход — «правильная» акустика, «правильные» провода для получения желаемого результата, добавление 20 кг виброизоляции так себе решение.

— Дверная обшивка (дверная «карта») — проклейка обшивки одним сплошным листом шумопоглотителя Герметон А15!
В идеале, 1 дверь — 1 лист, но так как материал, как бы, не особо бюджетный, можно рассмотреть вариант 3 двери — 3 листа, а 4-я дверь обработать остатками!

Итого (суммарно) на все двери было потрачено (практически максимальная возможная обработка):
Шумофф Джокер34-35 листов (вру, одну дверь не проклеил, так как вероятно будет сниматься и перекрашиваться низ двери, но ее включил в конечный учет)
Комфорт 63 листа
Герметон А154 листа
Стоимость не просчитывал, потому что цены отличаются в разных магазинах.
И помните, предпочтительнее купить материала с запасом, чем во время работы недосчитаться парочки листов, ибо далеко не в каждом магазине есть возможность купить отдельным листом тот или иной материал! ( по этой же причине, излишки материала не составляет продать)

Предполагаю, всем любопытно, а есть ли толк? Да, толк определено есть, «паразитные» шумы с улицу снизились, двери потяжелели, ОДНАКО замерить шумометром ДО и ПОСЛЕ пока не могу, из за разобранной задней двери, как только дверь доделается — замеры в обязательном порядке будут произведены, и да, главные не точные дБ, а динамика изменения, в положительную сторону или тот же уровень шумов!

Как Вам?
Распространяем, пожалуйста!

Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Читайте также  Как правильно установить ручку на межкомнатную дверь?

Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Шумоизоляция машины: что клеить, куда и как?

Комфортность езды и качество акустики в элитном авто прельщает многих автовладельцев. Нередко они приходят к решению клеить шумоизоляцию в своей машине самостоятельно. Почему бы и нет? Если есть возможность и силы разобрать, а затем собрать салон, с остальным поможет справиться усердие и терпение.

Как клеится шумоизоляция – общие принципы

Проведение шумоизоляции относится к разряду сложных работ. Нужно обладать достаточным уровнем «рукастости», чтобы разобрать салон, качественно вымыть и обезжирить поверхности, сделать выкройки из звукоизоляционных материалов, прикатать…

В среднем обработка одного узла занимает 7 часов.

Проводится работа в несколько этапов. Для начала нужно определиться, куда будет клеиться так называемая «шумка» и для чего (для улучшения акустики или для подавления посторонних звуков). Отталкиваясь от области оклейки и цели шумоизоляции, выбирают подходящий тип и толщину материала.

Этапы:

  1. Разборка салона.
  2. Подготовка поверхности: очистка и обезжиривание.
  3. Наклеивание шумоизоляции: вибропласта, а затем других слоев: шумоизолятора, шумопоглотителя.
  4. Сборка салона.

Вибро- и шумоизоляционные материалы

От выбранных материалов зависит 70% эффективности мероприятия.

Шумоизоляционные материалы бывают разной толщины, качества и видов. Условно они поделены на 3 основные группы:

  • Виброизоляционные. Снижают вибрацию кузова, разбивая звуковую волну. Представляют собой битумно-мастичные пластины с металлической пленкой (вибропласт). Это основа, которая клеится на очищенный металл. Материал придает корпусу дополнительную прочность.
  • Шумоизаляционные. Тяжелые мембранные листы наклеивают в зоны с экстремальной звуковой нагрузкой: зону ног водителя, задние колесные арки. Пробившиеся через вибропласт шумы отражаются от мембраны и пропадают.
  • Шумопоглощающие. Поглощают рассеянные звуковые волны. Бывают тяжелыми и жесткими или мягкими и легкими. Первые применяются для пола (ковролин, вспененный материал). Легкие шумопоглотители высокопористые и мягкие. Их клеят на потолок и вертикальные поверхности.

Дополнительно при выполнении шумоизоляции авто устанавливают уплотнители – «антискрипы». Ими обклеивают ручки, тяги, применяют для обмотки электропроводки.

Области оклейки

Треть шумов проникает через стекла автомобиля. С этим ничего не поделаешь. Поэтому изолируют другие элементы:

  • двери;
  • пол;
  • крышу;
  • колесные арки;
  • багажную зону;
  • перегородку между моторным отсеком и салоном.

Изоляция всего автомобиля проводится редко. Это не только большой объем работ, но и дорогостоящее удовольствие.

Поэтому чаще автовладельцы прорабатывают наиболее значимые элементы:

  • Для улучшения звучания акустической системы – все двери, задняя полка, изоляция багажной зоны. Если машина универсал, дополнительно изолируют крышу.
  • Для подавления посторонних звуков – пол, моторный щит, колесные арки, подкрылки.

Тонкости, которые нужно знать

При выполнении шумоизоляции важно уделить внимание следующим моментам:

  • Эффективность шумопоглощения зависит от коэффициента звуковых потерь (КЗП) материала. Чем выше этот показатель, тем лучше. Нормой считается КЗП 10–50%.
  • Шумоизоляция утяжеляет авто на 40–100 кг. Важно отдать предпочтение легким материалам. В противном случае повысится расход топлива, могут начать подтекать амортизаторы капота, провисать двери и т. д.
  • Материал должен быть высокоустойчивым (к влаге, высоким температурам). Он будет контактировать с конденсатом, нагретым мотором, подвергаться перепадам температур и влажности.
  • Толщина изоляционного слоя не может быть меньше 2 мм.
  • При монтаже понадобятся листы разной толщины: тонкие для небольших площадей и маленьких стыков пластмассовых деталей и толстые для особо шумных зон. Можно также взять 2 мм вибропласт и клеить его слоями.
  • Плотное прилегание изоляционных материалов. В большинстве случаев они имеют самоклеящуюся основу. Важно хорошо обезжирить поверхность, а затем раскатать выкройку роликом, двигаясь от центра к краям, чтобы не осталось пустот.

По возможности материалы укладываются цельными кусками. Однако плохой доступ часто не позволяет этого сделать. В таком случае вырезаются куски выкройки и приклеиваются встык или внахлест на 1,5 см. Второй вариант считается более надежным.

Звукоизоляционными плитами покрывают 80% поверхности.

Инструкция по шумоизоляции дверей

Шумоизоляция дверей – одна из самых тяжелых работ. Клеить «шумку» приходится через монтажные отверстия, что крайне неудобно. К тому же, нужно обработать сразу три плоскости – филенку, обшивку и плоскость, к которой она примыкает.

Ход работ:

  1. Разбираем салон, снимаем заводскую пленку и тщательно очищаем все поверхности.
  2. Обезжириваем антисиликоном или другим растворителем.
  3. Делаем замеры для выкройки на филенку. При этом отступаем 2 см снизу: там находятся водостоки, которые перекрывать нельзя. Ребра жесткости тоже не трогают.
  4. Переносим замеры на вибропласт 2 мм, вырезаем, приклеиваем. Тщательно прикатываем роликом.
  5. На стороне, где располагается колонка, клеим вибропласт 2 мм. Делаем выкройку под размер заводской пленки. Вырезаем отверстия под клеммы и тросики. Приклеиваем, раскатываем.
  6. По такому же принципу клеим вспененный шумопоглотитель на дверную карту.
Читайте также  Чем замазать дырку в деревянной двери?

Нужно понимать, что между теорией и практикой – огромная пропасть. Прочтения одной инструкции недостаточно. Перед проведением работы лучше посмотреть, как клеят шумоизоляцию в реальности:

Инструкция по шумоизоляции пола

Делать шумоизоляцию пола проще, но дольше. После разборки салона (снятия сидений, порогов, пластика, средней консоли):

  1. Подготавливаем поверхность – моем, обезжириваем.
  2. Делим пространство на две зоны: зону ног и остальное.
  3. В зону ног наклеивают толстый – 4 мм – виброизоляционный материал. Его разогревают строительным феном и тут же прикатывают. Соблюдаем главное правило: все проводки и клипсы должны оказаться над изоляцией.
  4. Оклеиваем 3-миллиметровым материалом участок под задним диваном.
  5. На задние арки, от которых, кстати, исходит половина шума в салоне, клеят тот же материал, что и в зону ног (на плоскость над колесом). На вертикальные плоскости приклеивают и прикатывают вибропласт 3 мм.
  6. Затем вся площадь оклеивается звукопоглощающим материалом. Желательно, чтобы он был устойчив к влаге.
  7. Наконец, последний слой – звукоизоляционный. Мембраной застилаем все горизонтальные поверхности. Важно делать арки одним листом, иначе ощутимого эффекта не будет.

Вопросы и ответы

Какова эффективность шумоизоляции, выполненной своими руками?

Шумоизоляция, выполненная профессионалами с применением специализированных материалов, снижает силу внешнего шума на 50%. Эффективность самостоятельной работы зависит от качества проделанной работы, толщины и типа изоляционного материала.

По отзывам, в домашних условиях можно добиться заметных результатов: езда по плохой дороге становится комфортнее, уменьшаются вибрации, скрипы, улучшается звучание музыки, летом автомобиль меньше нагревается, а зимой дольше сохраняет тепло. Многие пишут: «Для шумоизоляции клею несколько квадратов вибропласта. Результат такой же, как от оклеивания всей площади».

При этом нужно понимать, что совершенно бесшумным салон никакая вибро- и шумоизоляция не сделает. Комфорт, свойственный авто премиум-класса, обусловлен комплексом мер – качеством сборки, конструктивными особенностями и т. д.

Чем заменить специализированные материалы?

В целях экономии схожие по свойствам материалы можно приобрести в строительном магазине. Для виброизоляции подойдет импортный мягкий рубероид без песочной присыпки. Его клеят с нагревом или на битумную мастику. Для тепло- и шумоизоляции используют вспененный полиэтилен (изолон, изотерм).

Постоянный высокий уровень шума в авто действует на нервную систему раздражающе. Он не только мешает расслабиться и получать комфорт от езды, но и в какой-то степени повышает риск ДТП. Высокий уровень шума мешает сосредоточиться. Шумоизоляция в авто – это не блажь, а очень даже необходимая мера, если водитель остро реагирует на посторонние звуки.

Конечно, чтобы клеить шумоизоляцию самостоятельно, нужно обладать достаточным уровнем мастерства, запасом времени и денежных средств. Но в конце концов эти труды окупятся и комфортность еды повысится. Главное не халтурить, а делать все правильно, «на совесть».

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Содержание

Содержание

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.
Читайте также  Чем заменить доборы межкомнатных дверей?

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Заметки о шумоизоляции дверей: эти 5 ошибок все испортят

Звукоизоляция автомобильных дверей – востребованная услуга, поскольку в этом случае не требуется разбирать салон. Правильно выполненная работа дает максимальный эффект подавления шума, проникающего внутрь салона извне. Также достигается плавное приятное закрывание, улучшение звучания акустики, которая монтируется внутрь двери, избавление от скрипов. Кроме того, после выполненных работ уменьшается шум от передних колес и от проезжающих навстречу автомобилей.

В холодное время года – это еще и эффективное утепление. Итак, чего же делать нельзя, чтобы вместо тишины не получить гнилые или поврежденные двери?

Неправильный демонтаж обшивки

В самом начале работ требуется правильно разобрать дверь. Для этих целей лучше всего использовать пластиковые лопатки, которые не повредят обшивку и лакокрасочное покрытие двери.

Не стоит использовать металлические отвертки, особенно прикладывая значительные усилия. Здесь главное – не навредить.

Снятые детали нужно аккуратно складывать в одном месте, чтобы случайно не задеть и не перепутать их позднее.

Демонтаж нужно проводить в такой последовательности:

  1. Начинать нужно с пластиковых деталей: стеклоподъемника, подлокотника.
  2. Затем аккуратно выкрутить несколько болтов крепления.
  3. Завести пластиковую лопатку под нижнюю часть обшивки, поддеть ее и снять. При этом не нужно проходить по всему периметру, а достаточно снять напряжение в области нескольких пистонов. Ни в коем случае не стоит «ковырять» инструментом, прикладывая усилия. Это с большой вероятностью повредит лакокрасочное покрытие двери, образуя потенциальные очаги коррозии.
  4. Максимально осторожно снять обшивку, стараясь не повредить тяги, фиксаторы которых изготавливаются из пластика. Нельзя спешить, отрывать материал.
  5. Снятую обшивку потставить в безопасное место, чтобы случайно не повредить слой термовинила.

Забыли разметить

Перед тем, как провести демонтаж обшивки, рекомендуется взять маркер и очертить контуры старой обшивки, а также отметить места установки клипс.

Если этого не сделать, то после закатки поверхности понадобится расковырять отверстия. После этого клипсы не защелкиваются нормально. Не следует вообще заклеивать такие места.

Топорная поклейка

После снятия обшивки открывается доступ к технологическим полостям двери. Их нужно вначале тщательно протереть мокрой тряпкой, удаляя пыль и другие загрязнения. Затем обработать рабочую поверхность растворителем для обезжиривания.

Некоторые владельцы авто считают, что для качественной шумоизоляции двери достаточно одного слоя.

На самом деле первый слой, который непосредственно наносится на металл с внутренней стороны, должен представлять собой виброизоляцию. Она уменьшает вибрацию, формирует основу для последующих слоев.

Такие материалы выпускаются в виде небольших листов 27х37 см толщиной 2-3 мм. На одну дверь потребуется 8-10 листов. Устанавливать их допускается при температуре, не меньше 15 градусов тепла. Более современные материалы можно устанавливать при 5 градусах тепла.

При наклейке следует обращать внимание на важнейшие моменты:

  1. На рабочей поверхности металла нужно удалить все подтеки. В противном случае здесь будет проникать влага под изоляцию.
  2. Ни в коем случае не стоит заклеивать усилители внутри двери. Виброизоляция размещается только на ровных поверхностях там, где ее можно качественно прикатать. По возможности лучше наклеивать более цельные куски, разрезая материал с помощью канцелярского ножа.
  3. Прикатывать нужно специальным валиком от центра к периферии, прикладывая заметное усилие.
  4. Второй слой звукоизоляции толщиной 6-10 мм из вспененного каучука нужно укладывать внутрь полости двери непосредственно на виброизоляцию.

При этом нужно стараться укладывать более цельные куски, избегая нахлестов материала. Можно прикладывать снаружи, затем отрезать по нужным размерам.

Заклейка дренажных отверстий

Внизу двери наносится штатный антикоррозионный слой, который не стоит заклеивать:

  1. Во-первых, делать это крайне неудобно, поскольку там сходятся два металлических листа и поверхность не очень ровная.
  2. Во-вторых, здесь находятся отверстия для отвода влаги, конденсата. Повышенная влажность провоцирует внутренние коррозионные процессы. Кроме того, внизу может скапливаться пыль, мусор. Таким образом, отвод воды должен работать.

Сборка без антискрипа

На последнем этапе нужно использовать уплотнитель (антискрип), который бывает на основе вспененного полиуретана или ткани. Первый из них можно подрезать уже после установки на контур обшивки. Нужно добиваться того, чтобы материал проходил строго по краю, не выступая наружу. С помощью этого материала обрабатываются все клипсы, провода .

Если этого не сделать, то:

  1. Пластиковые части будут тереться друг от друга, создавая непрятные звуки и ненужное трение.
  2. Провода на холоде будут дубеть и, опять-таки, создавать шум при трении.
  3. Обшивка, установленная прямо на металл двери будет скрипеть. Поэтому здесь обязательно нужно устанавливать уплотнитель.

Таким образом, звукоизоляцию двери можно выполнить своими силами. Главное – обращать внимание на возможные ошибки, которых лучше избегать. Аккуратность, внимательность помогут сделать такую работу качественно.

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО. Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: